?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Бешеной собаке сто верст не крюк Previous Previous Next Next
Азы фотографии для начинающих (часть 1) - Журнал Хотабыча - самый дружелюбный блог на свете!
Зарисовки из моей жизни (фотографии, мысли и думы)
xotab_81
xotab_81
Азы фотографии для начинающих (часть 1)
Вчера прогуливаясь с товарищем, был засыпан вопросами вопросами про то, что такое диафрагма, в каком режиме лучше снимать и прочими вопросами человека недавно приобретшего камеру.

Не являясь фотографическим гуру, но обладая некоторыми базовыми знаниями по томе использования фотоаппарата, решил написать небольшой пост-ликбез для новичков впервые взявших в руки зеркалку.

Постараюсь рассказать все простым бытовым языком.

Все прекрасно знаем, что такое фотография, видели, щупали и смотрели на мониторе. По физике процесса фотография представляет собой "отпечаток" который оставляет отраженный от объекта съемки свет на светочувствительном материале (пленке или матрице цифрового аппрата).

На сколько светлым или темным получится снимок зависит от того сколько света достигнет матрицы. Это называется экспозиция.

Экспозиция определяется двумя параметрами диафрагмой и выдержкой. Диафрагма, это механизм внутри объектива регулирующий диаметр отверстия через которое проходит свет. Чем дырка больше, тем больше света достигнет матрицы, соответсвенно чем меньше, тем света будет меньше. Выдержка это тот период времени в течение которого свет будет проходить через объектив.
Таким образом варьируя значения выдержки и диафрагмы мы задаем экспозицию снимка.

Размер отверстия которое оставляет для прохождения света диафрагма обозначается так называемым диафрагменным числом, также диафрагменное число называют светосилой. Каждый объектив имет свое максимальное и минимальное диафрагменное число. Например f/1.8 - 22. Важно помнить, что чем число больше тем дырка меньше и наоборот. Диафрагма отвечает еще за один важный параметр - глубину резкости. Глубина резкости определяет то на сколько четким (сфокусированным) будет пространство за и перед объектом на который наведен фокус. Здесь правило такое, чем дырка больше (т.е. диафрагменное число меньше) тем более размытым будут объекты в зоне нерезкозти. Сильнее зажав дырку (т.е. увеличив число) получаем более резкую зону вне фокуса. Для портретов по большей части применяют большую дырку, для пейзажей маленькую. Также большое диафрагменное отверстие позволяет снимать в условиях низкой освещенности. Например в суммерках проще снимать на 2.8 чем на 6.3.

Выдержка измеряется в долях секунды (короткая выдержка) или в секундах (длинная выдержка). Обозначается как например 1/4000 (одна четырехтысячная секунды), 1/ 100, 5", 30". Чем короче выдержка тем больше шансов получить резкий снимок. Играясь выдержкой можно на снимке передать движение или наоборот заморозить его. Многие фотоаппараты имеют режим выдержки называемый BULB это ручная выдержка. В данном режиме затвор фотоаппарат открывается при первом нажатии на спуск и закрывается при повторном нажатии. Таким образом значение выдержки может достигать десятков минут или даже часов.

Современные зеркальные камеры дают возможность снимать в различных режимах. Остоновимся на основных:

Приоритет диафрагмы (на Никоне обозначается как А) это полуавтоматический режим в котором фотограф устанавливает требуемое в зависимости от условий съемки и сюжета диафрагменное число (диафрагму, дырку), а камера сама подбирает выдержку, которая позволит сделать снимок экспонированным (освещенным) максимально корректно. Зачастую многие фотографы испольуют этот режим в качестве основного.

Приоритет выдержки (обозначается S), режим дающий фотографу установить выдержку самомтоятельно. Диафрагму же подберет сам фотоаппарат. Режим используется в том числе при съемке подвижных объектов. когда нужно заморозить движение. Например летящуюю птицу лучше снимать на самой короткой выдержке.

Ручной режим (M), в этом режиме фотограф сам задает и контролирует выдержку с диафрагмой. Для того чтобы понять какую пару значений установить, потребуется воспользоваться экспонометром, либо полагаться на свой личный опыт.

Остановимся немного на системах фокусировки. Изначально все фотоаппараты имели только ручную фокусировку. Т.е. фотографу приходилось наводить рекость, прокручивая фокусировочное кольцо на объективе. В настоящее время есть выбор. Крутить кольцо самостоятельно (требуется крайне редко) или довериться автофокусу. Автофокус бывает статичным и следящим. Статичный автофокус фиксируется на объекте съемки при полунажатии на спуск и остается в таком положении даже когда вы перекомпонуете кадр. Следящий автофокус (или непрерывный) следит за тем чтобы вфокус всегда находился в выбранной точке видоискателя. Например съмку движущихся объектов удобнее вести в режиме следящего автофокуса.

Еще один момент на котором хотелось бы остановиться это светочуствительность или ISO. Все мы помним обычную пленку Кодак 100 или Коника 400. Чем выше было число чем больше пленка подходила для съемки в условиях плохой освещенности. Так вот в цифровых фотоаппаратах применяется такая же шкала светочувствиетльности. Как правило она варьируется от ИСО 100 до ИСО 3200. Увеличение чувствительности достигается путем поднятия напряжения на матрице аппарата. Здесь самый важный момент, который нужно знать следующий. Чем ниже ISO тем меньше шумов будет на снимке. Снимок снятый бюджетной зеркалкой на ИСо 1600 весьма вероятно мало чем будет отличаться по качеству от снимка мыльницей по причине шумов.

Последний момент на котором сегодня остановлюсь это баланс белого. Камера позваляет выставить его автоматически, вручную, либо в зависимости от условий выбрать соответсвующий режим (ясно, лампа накаливания и т.д.) Этот параметр определяет правильность передачи на снимке цветов и их соответсвия натуральным цветам фотографируемого объекта. В силу того, что разные источники света имеют разную цветовую температуру, этот параметр должен изменять в зависимости от условий съемки. Цветовая температура меряется в Кельвинах. Так например обычная лампочка имеет тмпературу цвета примерно 2500-2600К, а скажем чистое небо в солнечный день доходит до 12000К. Автоматика камер в большинстве случаев позволяет полностью положиться на выбор этого параметра фотоаппаратом.

На сегодня все.
P.S.
Статья пробная, расчитана на самых что ни на есть новичков фотографии. Если возникнут вопросы с радостью на них отвечу.
Ну а если статью прочтет профессионал и ему будет что добавить/поправить - милости просим:)


Tags: , ,

3 comments or Leave a comment
Comments
kruzenwtern From: kruzenwtern Date: July 19th, 2011 02:42 pm (UTC) (Link)
пеши еще!
xotab_81 From: xotab_81 Date: July 19th, 2011 04:05 pm (UTC) (Link)
Многа букаф, устаю)
Еще может быть сегодня про композицию напишу.
(Deleted comment)
xotab_81 From: xotab_81 Date: July 19th, 2011 09:06 pm (UTC) (Link)
Если опыт с ФЕДом был, тогда все на раз вспомнится:)
3 comments or Leave a comment